在芬蘭的第四十座國家公園中，人與自然之間的長久關系可回溯到數千年前。

　　霍薩(Hossa)給我帶來的第一印象便是完全而純粹的靜謐之感。時間仿佛靜止，似乎連清風也無法驚擾水波不興光潔如鏡面的湖泊，以及連綿不絕一望無際的松林山丘。

　　毋庸置疑，對于那些驅車進入這片荒野的人而言，上述特質便是獎賞。霍薩位于赫爾辛基東北750公里處，距離E63高速公路不遠，它靠近凱努區(Kainuu)的俄羅斯邊界，地理位置上十分偏遠。大片松樹林構成了這塊芬蘭最古老的徒步區域之一，沿著穿越樹林的90公里標記小道行走時，你遭遇一頭馴鹿的可能性甚至會大過遇見一位徒步旅行者。

　　不過，正是在這份避世之感的感召之下，才有越來越多的旅行者來到了霍薩。前不久，為了慶祝獨立百年國慶，霍薩正式升格成為了芬蘭的第四十座國家公園。

　　行走于霍薩的徒步小道，你遭遇一頭馴鹿的可能性甚至會大過遇見一位旅行者。

　　在霍薩，人與自然之間的長久關系可以回溯到數千年前。末次冰期結束以后，第一批定居者抵達了這里，隨著氣候轉暖，生活在芬蘭北部的野生馴鹿也接踵而至。從索梅爾耶爾維湖(LakeSomerj？rvi)中垂直立起的瓦利卡里奧(V？rikallio)巖墻有十多米高，它揭示了這一地區早期生活的證據：巖石表面上石器時代的繪畫，據估計距今已經有四千五百多年了，這些痕跡一直沒有被發現，直到1977年，滑雪者萊娜·馬卡拉(LeenaM？kel？)和尤哈·羅西(JuhaRossi)才注意到巖石上奇特的紅赭石色印記。

　　瓦利卡里奧巖畫隱匿了如此之久，這一點并不足以為奇，即便考慮到乘船或趁冬天湖面結冰時步行(或滑雪)即可抵達巖墻。現如今，坐皮劃艇即可抵達巖墻和新建的景觀平臺，除此之外，游客也可以選擇從霍薩游客中心(HossaVisitorCentre)短途駕車到Lihapy？rre停車場，然后沿著一條長4.5公里且風景如畫的小徑步行至巖墻。

　　至于巖石表面六十幅繪圖的含義及其出現的精確年代，目前依然被籠罩在一股神秘氛圍之中。其中最顯眼的圖繪包括四個帶有三角形頭部的人形，一個被認為描繪正在跳舞的薩滿的有角人形，以及約三十頭刻畫得很細致的麋鹿

　　沒人知道瓦利卡里奧神秘巖畫的真實含義。

　　“關于瓦利卡里奧巖畫的含義，目前存在三種主流理論，”在當地經營著健康機構JoogaTaival的塞加·泰瓦爾瑪奇(SaijaTaivalm？ki)告訴我說。“第一種理論認為，巖畫具有儀式性，是為了保證狩獵之旅獲得成功；第二種理論則將巖畫視為是靈獸和圖騰崇拜的象征，即信仰人類同神靈之間具有神秘的親密關系。”

　　在最后一種理論中，“有些人認為巖畫代表了當時古人的世界觀，即這片地域是由不同的宇宙世界聯合構成的，而宇宙世界包括有人類居住的陸地以及地下世界，”泰瓦爾瑪奇解釋說。

　　數千年之后，當地人和他們的祖先一樣，依然保留了與土地以及狩獵、捕魚和覓食等行為之間的強大紐帶關系。很多來自其他地區的人，也感受到了與霍薩荒野之間更為親近的精神聯系，以泰瓦爾瑪奇為例，在赫爾辛基生活了十一年以后，她毅然選擇回到了母親的故鄉。現在她希望通過森林瑜伽和環境教育的方式，來幫助其他人找到思想、身體和自然的和諧共處之道。

　　霍薩當地人保留了與土地之間的強大紐帶關系。

　　在順著從瓦利卡里奧巖墻到Lihapy？rre停車場的小道往回走的半途中，泰瓦爾瑪奇停下來，指給我看從松枝上垂下來的須松蘿。“它是這里空氣純凈的標志，”她解釋道，我發現松木的芬芳氣息所帶來的健康益處，的確讓森林徒步成了有效的減壓方式。

　　吸引人們來到霍薩的不止是森林健行步道——清澈的湖泊也是皮劃艇愛好者夢想中的天堂，其中最吸引人的莫過于芬蘭最大的峽谷湖泊尤瑪奧基湖(Julma-？lkky)。但不幸的是，在我六月初的造訪期間，湖面依然被帶有網狀紋路的冰層所覆蓋，我只是沿著環湖的？l？kyn？hk？sy步行道走了十公里。

　　風呼嘯著穿過荒野的草甸和依附在峽谷陡坡上的稠密松樹林，僅存的塊狀積雪在陽光的照耀下依然顯得熠熠生輝，這一刻孤寂感一頭扎進了我的懷中。萬籟俱寂間，我開始胡思亂想起來：如果突然出現一只熊，我該怎么辦？在芬蘭的這片區域，熊的數量可不少……

　　就在我漫長的假期快結束時，霍薩地區湖泊中的大部分冰凍都融化了。多虧午夜依然掛在天空中的太陽帶來了極晝，讓我可以借著微光正常地探索這些閃耀著金橙色光芒的水域。

　　直到夏初的幾個月，霍薩地區湖泊中依然有冰殘存。

　　我來到湖邊的霍薩盧莫(HossanLumo)露營地，見到了營地的主人愛爾蘭人連尼·戴利(LennyDaly)和他的芬蘭妻子邁婭·戴利(MaijaDaly)。2015年，他們買下了位于霍薩湖岸邊的露營地，并計劃通過擴建湖濱小屋、增加皮劃艇數量以及翻修桑拿浴室和酒吧(當然少不了吉尼斯黑啤酒的供應)的方式，將其改造成為一個連接霍薩各個社區的中心樞紐。夫妻倆已經成為這片區域赫赫有名的人物：邁婭是本地企業家協會的會長，而在四位五十歲以下的霍薩永久居民中，他們就占了半數——不過本地總共也只有四十位居民，連尼告訴我說。

　　戴利夫婦的經歷頗為傳奇，他們在澳洲和新西蘭旅行多年，在佛羅里達天氣炎熱的邁阿密當過船工。我很好奇為什么他們最終會選擇定居于此。“這里是芬蘭的遺珠，”連尼解釋說。“荒原中的夏日時光是我最愛的時節。我愛這里的森林，這里的自然……在這里，我的臉上總是掛著笑容。”邁婭凝視著遠處波光粼粼的湖面，對丈夫的說法，她表示了認同。

　　這里的生活并非總是充滿詩意，困難無處不在，尤其是在隆冬時節。“很掙扎，能活命就行，”連尼笑道。這絕非夸大其詞，開車前往最近的庫薩莫鎮(Kuusamo)也得一個小時。很顯然，當情況變得糟糕時，你必須得知道該怎么去應對。

　　連尼說：“荒原中的夏日時光是我最愛的時節。”

　　“自己做飯像是在受刑，”邁婭補充說，餐廳顯然是她所懷念的對象，可惜這里沒有。

　　我的霍薩之旅以最不可思議的方式落下了帷幕：經營著膳宿明輪公司LazyDogSUP的泰婭·馬基寧(TeijaM？kinen)，帶著我和戴利夫婦在霍薩湖上游覽了一圈。蕩漾在如調溫巧克力一般絲滑和黝黑的湖水中，我們欣賞著永不落山的太陽，以及松樹在湖面上投下的完美倒影。杜鵑的啼鳴回響在周圍的松樹林中，隨后世界便又陷入了寂寥之中。