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　　美國沒太長歷史,他們便格外在意自然的痕跡。于是國家公園就成了美國的一大特色。如今美國共擁有國家公園384個,占地33.74萬平方公里,出名如黃石等等,早就為世人所津津樂道。其中有不少國家公園并不為人熟知,但一樣不可小覷。

美國的自然風光

　　德納里國家公園 (Denali National Park)

　　高山似乎都遠離文明。去北美第一高峰麥金利(Mt McKinley)的過程總讓我感覺是去朝圣。阿拉斯加號稱世界最后的自然前沿,飛抵空港城安卡雷奇市,一打聽,這里離麥金利峰依然路途遙遠。幾小時的火車,穿越鮮有人跡的荒野,終于,麥金利峰在天邊一展雄姿。

　　麥金利是德納里國家公園的鎮園之寶山。這說法一點不奇怪,麥金利的頂峰雖然只有6194米,比世界之巔的珠穆朗瑪少了2000多米,但因為山根海拔很低,它的絕對山勢落差竟比坐落在西藏高原的珠峰還高了1800米。我曾遠眺珠峰旗云,缺氧和高山的寒冷讓我感覺一種遙遠的悲壯,此刻面對麥金利,那潔白且巨大的山體在藍天白云襯托下,更讓人感覺宏偉。千萬別因為麥金利的頂峰沒有達到8000米死亡線而小看它,這里登頂的成功率不足一半,已有逾百位勇士在攀登中先后魂歸雪山。

　　德納里公園不僅有麥金利峰,更是一片巨大的野生動物自然保護區。游客們只能搭乘公共環保車才能進入公園。路邊經常能見到麋鹿和棕熊。公園的深處還有著幾處早期淘金者留下的遺跡。一位女開拓者跟隨丈夫來到這里,不久因為丈夫酗酒離婚。丈夫走了,她留了下來。在每年通常只有兩個月生長季節的阿拉斯加,她神奇的菜園和烹飪手藝,為來往的淘金者全年提供著美餐佳肴。而附近有位對她心儀的先生,為了見她,竟然專門修了一條越過冰河的空中索道。不知道為了什么緣故,兩人竟然持禮終身。從那時起,這段故事和她的小木屋,就成了德納里的傳奇。

　　如果無緣攀登麥金利,那最終極的看山辦法,莫過于租一架小飛機繞山盤旋。飛機飛越萬丈絕壁,無盡冰原,俯瞰冰川如凝固在瞬間的濤濤大河。彼時彼地,一定會感覺自己的渺小,但那已經不再重要,連轟鳴的發動機聲也會讓人充耳不聞,因為全部身心能感受到的,只有大自然帶給人心的震撼。

　　石拱國家公園(Arches National Park)

　　猶他州是美國國家公園最為集中的一個州,也是自然風光最為壯美的一片土地。石拱國家公園是猶他奇特地貌的一個典型代表。三億年前,這里曾是一片內海,在滄海桑田轉換的過程中,海水消褪,給這里留下了近千米厚的鹽層。恐龍橫行地球的時代,這里被一層層的沙巖覆蓋。沉重的巖石壓迫下,鹽層開始液化,使得砂巖褶皺斷裂。自然的風化和流水的侵蝕下,漸漸形成了這里千奇百怪的石拱和狀如飛來石的地貌。

　　公園的入口在一堵巨大的砂巖峭壁下。百米高的峭壁如一簾接天幕布,似乎告訴所有人,來這里,你得有寬闊的心胸和弘大的氣勢才能領悟自然的力量。驅車進入公園,不遠就是著名的派克大街(Park Avenue)。山谷兩側,紅石峭壁如刀削斧砍,巖面平整,直指青天。走在谷中,一如走在摩天樓夾道的紐約派克大街。但這里沒有購物商店,有的是大自然的鬼斧神工。

　　魔鬼花園 (Devil’s Garden)的入口如一線天,兩頁魚脊般的巖石間一條小徑是惟一的入口。從這里走進去,景觀拱(Landscape Arch)因單跨超過100米,名列世界石拱跨度之最,而拱頂部最薄處不足6米,專家估計,這座拱在百年內必坍塌無疑。人的一生太短,無法看清一座拱是怎樣漸漸成型,但走在公園里,仔細觀察上千座各種年齡的石拱,驚嘆自然的美麗同時,就能對石拱的形成過程有一個完整的了解。不遠處曾有一座墻拱(Wall Arch),幾年前還曾從下面走過。2008年8月的一個晚上,這座拱轟然倒塌,此刻只剩下一堆邊緣銳利的斷石橫在沙土中。

　　喜歡在傍晚時分去看南北窗(South and North Windows)或是精致拱(Delicate Arch),太陽沉下地平線前,巨大的石拱被夕陽染得血紅,那場面和氣勢讓所有人終身難忘。還有平衡石,火車車廂大小的一塊殘石,憑借一點支撐,奇跡般落在一座數十米高的錐形石座上,在暮色蒼茫里更顯出無比的神秘和力量。

　　梅薩維德國家公園(Mesa Verde National Park)

　　從科羅拉多州府丹佛開車西南行4小時左右,就到了梅薩維德國家公園(Mesa Verde National Park)。科羅拉多是高原的高臺地形,海拔在千米以上,路卻很平緩。沿著蜿蜒的小路走進樹林,林木茂密,很難透過樹葉看見深處藏著些什么。路盡頭是一道崖壁直上直下的峽谷,視線豁然開朗。再仔細看,對面的懸崖中赫然嵌著一群錯落有致的房子。

　　這就是著名的古普韋布洛人(Anasazi)在13-14世紀間修建的巖壁建筑群。

　　對現代人而言,徒手攀巖只屬于那些喜歡挑戰自己心理和生理極限的冒險家。但對數百年前生活在這里的土著印第安人,出門抬頭上不天,俯首下不接地,徒手攀巖只是他們日常生活的一部分,和我們出門走在柏油馬路上一樣尋常。很難想象他們為什么要將家園造在這樣險峻的位置,是為了逃避仇敵的追殺,還是為了防止猛獸的侵襲？沒人知道答案,因為他們沒有留下能確認的傳人。在這里生活了百余年后,他們神秘地放棄了這辛苦建筑的家園,忽然從這一地區徹底消失。

　　梅薩維德的位置太隱秘了,就連發現了新大陸(000997,股吧)又到處尋寶的西班牙探險家們都與它擦肩而過,直到19世紀下半葉才被人重新發現。遺憾的是,最早發現這地方的人里貪婪者居多。為了挖掘這里殘留下的文物,他們對遺跡進行了近乎毀滅性的破壞。為了能看清巖縫深處還有什么寶藏,掘者不惜拆毀在干旱氣候中保留完好數百年的屋頂,更將木梁點火照明取暖。直到20世紀初,這里終于被政府征為國家公園,遺跡才得到應有的保護。

　　今天的梅薩維德是一段印第安土著文明歷史的定格。峭壁下,用干打壘方式建筑的土屋蜂窩般排列著,獨特的建筑風格,卻沒有統一的格局,更像是隨著歲月流逝自然發展起來的村落。想參觀印第安先民故居的游客不必是攀巖高手,公園管理部門已經為最著名的幾處巖壁建筑群搭起了可以直立步行的棧道。曲折的棧道雖然沒有當年印第安人出行的方式來得直接,但也不必擔心會有失手葬身谷底的危險。

　　站在山體巖石環繞的遺跡里,如有自然空調般冬暖夏涼。或許這也是古人在這片冬天嚴寒、夏天酷熱的環境中找到的一片洞天福地。我好奇地問管理員:“那時候的人都是攀巖高手嗎？”他回答說:“男女老幼,不會攀巖的就無法在這里生存。攀巖水平不高的,也早晚會在過程中被自然淘汰”。我探頭看為保護游客修建的矮墻外,幽深的谷底在數十米之下,能看見樹冠,也能聽見潺潺的溪流,風景雖美,心里卻禁不住打了一個寒戰。自然何等殘酷,生存不易。

　　美國國家公園門票,單次購買25美元/車,通用期為1周。年票80美元/車,一年內通用于所有國家公園,需要簽名核對身份證件(可供兩人使用)